今天是我們在尼泊爾的最後一日
行程預定是參訪市區裡的幾個觀光景點,一樣是由Gopal帶隊(帶高山還要帶市區,尼泊爾的嚮導還真不是蓋的)
回到平地後人一鬆懈,疲憊感就湧了上來
晚上背一碰到飯店軟綿綿的床鋪便失去了知覺
再睜眼時已中午
匆匆上街繼續未竟的紀念品採買、閒來晃去、午餐
直接來到昨天的重慶味四川餐館午食。喔天啊居然有紫菜湯
邀請了Gopal和旅行社老闆同桌
不過他不吃肉,喝幾杯酒就走了
南亞好像有相當比例的人口是素食者
重慶一脈的名川菜水煮魚
做法是把河魚切片川燙,盛在碗裡,再淋上加了花椒的滾燙辣油
聽說這道菜其實是北京的川菜館發明的。這家店做的口味非常棒
整鍋紅澄澄,但其實我們點的是不辣的水煮魚
真是非常詭異
午餐後一路晃回飯店
烤玉米
煙燻三輪車小叔
下午Gopal來接大家前往市區觀光
不過要去的地點是我已經去過了的斯瓦揚布拿(Swayambhunath )
既然已經去過了,這次當然想去別的地方
看看地圖,加德滿都谷地的遺址中,離飯店最近的是加德滿都杜兒巴廣場 (Kathmandu Durbar Square)
便與大家分開行動,徒步前往一觀。
斯瓦揚布拿的行程可參考:2011-1009 尼泊爾:Day 9 -- 斯瓦揚布拿、塔美爾
向南走
順便上街看看加德滿都的混亂風情
小汽車鑽來鑽去
喇叭聲震天
但總覺得可以聽到天上遠處的寧靜
雕窗之家
看起來好頹圮
印度廟前的鮮豔獅子
街角的廟殿
三輪飆車
另一間印度教的寺廟
門楣艷麗
掛滿巨大絨毛玩具
走著走著就來到目的地
花了大約20分鐘,進入加德滿都杜兒巴廣場
門票Rs.750(付美金的話是USD$10)
杜兒巴廣場(Durbar Square)的意思就是皇家廣場
所以這裡是以前的尼泊爾皇宮
周圍圍繞著許多重要的寺廟。
這座廣場、皇城與寺廟的複合體也稱「Hanuman Dhoka Durbar」、「Basantapur Durbar」
「Hanuman Dhoka Durbar」意思是「皇家哈奴曼之門」,指的是廣場上的主體、猴神哈奴曼所守望的宮殿:Hanuman Dhoka Palace,建於1672年
「Basantapur Durbar」則是另一座主體建築:九層樓的Basantapur Durbar Tower
因為還有這些異名,加德滿都杜兒巴廣場有時也會譯作「巴山塔布杜兒巴廣場」或「哈奴曼多卡杜兒巴廣場」。
加德滿都盆地裡有三座舊王國的都城,分別是帕坦(Patan)、巴克塔布(Bhaktapur)與加德滿都
三座都城都有各自的杜兒巴廣場
都城的遷徙順序不明,大概可以知道帕坦是最古老的,其次是巴克塔布
18世紀中期後,尼泊爾皇室開始在加德滿都居住;1896年,皇室搬遷至納拉揚希蒂王宮(Narayan Hiti Palace)
直到發生了2001年的王室槍擊事件,包含尼泊爾國王、王后與王儲在內的皇室10人皆身亡
尼泊爾的君主制陷入動盪
終至於2008年解散,建立共和體制。
三座杜巴兒廣場都是世界遺產:加德滿都谷地的一部份
另外兩座舊都城的遊覽可參閱:
2011-1007 尼泊爾:Day 7 -- 那加闊、巴克塔布、帕坦、帕斯帕提納、博達拿
加德滿都杜兒巴廣場主要有兩個中心,一略大一稍小,先進入南邊的小廣場
爬上至高點看看廣場的格局
這座塔樓是Trilokya Mohan Narayan,建於1690年
供奉印度教三主神之一的毗濕奴(Vishnu)
寺院高塔的精緻木雕廊柱
我爬上的這座是Maju Dega,建於十七世紀晚期
供奉多位印度教神祇
哪來這麼多泥手印
有點恐怖
俯瞰小廣場旁邊的濕婆神殿(Shiva Parbati Temple)
裡頭有濕婆之妻:雪山神女的雕像
小廣場四周都被神廟宮殿擁擠地圈住
頗有小巧精美的溫馨感覺(?)
白色建物是王宮的朝覲宮,稱Gaddi Baithak,建於1908年
採用了歐洲風格
古宮殿的一部份,現在是藝品店
木雕窗子超華麗,是尼泊爾建築的特色
從這邊走向大廣場
手工物品
較大的廣場上
立著一根帕拉塔普‧馬拉國王立柱
頂上端坐著的是加德滿都馬拉王朝(Malla dynasty)的第九位國王,1641~1674在位的帕拉塔普‧馬拉(King Pratap Malla)
在他統治之下,加德滿都谷地的文化與經濟都達到了最繁榮的高峰
留下許多宗教與皇室建築的重要經典
旁邊的世界遺產碑
廣場上人生
鴿子好多
昨天(5/9)在飯店用網路看電視新聞,傳出一名台商確診禽流感
此時不禁有點心驚
尼泊爾懸絲木偶
迎面而來一群遊行隊伍
不曉得是什麼來頭
舉著標語,不像是表演遊行
頭上很有型的奇異面具
看起來好像很重
來到皇宮的大門
嗯...說是大門,其實沒甚麼氣勢,真的不太像是一國之皇宮的入口
門楣上右邊兩個臥坐著的人像就是帕拉塔普‧馬拉國王伉儷
宮殿的名稱是「Hanuman Dhoka Palace」
大概是選了猴神哈奴曼當守護神
大門旁邊包緊緊的石造雕像就是猴神哈奴曼
門口石獅藝術感頗詭異
門口守衛
旁邊比守衛更凶的是正在屠殺惡魔的人獅之神:那羅希摩(Narasimha)
是印度教三大主神:毗濕奴的化身之一
皇宮現在是作為美術館之用
內院的大廣場:Nasal Chowk
周遭樓舍林立
精緻木雕令人眼花撩亂
多看幾眼
內院廣場東北方的圓塔高樓
也是供奉哈努曼的神殿,叫Pancha Mukhi
另一個深院
叫Mul Chowk
其實開放的空間不多,大概只有五個院子可以參訪
這是另一個小院子,叫Lohan Chowk
樓森院沉,頗有皇室深禁的壓迫感
再出到大廣場上
哈努曼宮另外還有兩座小院子,以及一些展示空間可參觀,但是不能照相
小院子有幽綠水池,據說是皇族家眷盥洗處
轉了一圈離開皇宮,順著王宮白色的西牆行走
白色之塔是毗濕奴神殿
三簷之塔則是因陀羅(Indra)神殿。
那羅延天:毗濕奴(Vishnu)是主掌「維護」的印度教神祇,與「創造」的梵天(Brahma)、「毀滅與再生」的濕婆(Shiva)並立為印度教三大主神
帝釋天:因陀羅則是一位譜系古老的諸神之首
屋簷紛亂處
前方的牆面是個重點,待會來看
鴿子廣場
小心禽流感
走至剛才那堵牆的正面
這尊雕像就是加德滿都杜兒巴廣場的名勝:派拉瓦的石雕巨像(Kal Bhairav)
派拉瓦(Bhairav)是濕婆神的一個化身,意思是恐怖、兇惡
神話起源是三主神之中的梵天、毗濕奴某次聚會閒談
毗濕奴問梵天,誰是宇宙最偉大的創造者?主掌創造之力的梵天高傲地說當然是他
也擁有創造再生能力的濕婆聽了大怒,變身成凶相派拉瓦,揮劍斬下梵天的一個頭
從此以後原本有五個頭的梵天就只剩下四個頭(在南傳佛教中的形象就是四面佛)
而衝動行兇的濕婆被冠上「殺梵者」之名,以乞丐的形象流落行乞12年,以洗清罪行
因此濕婆有個乞者的化身,是修行者、化緣者、行乞之人的守護神。
(派拉瓦其實在佛學典籍裡有個中文名「陪臚」,既然身在尼泊爾,本篇使用比較富異國情調的「派拉瓦」之名)
巨大的石雕像整尊黑壓壓,上面還沾著一堆血紅顏料,近看的確是很恐怖
不過看久了不禁覺得其實還滿有喜感的呀
臉圓滾滾的好想戳一下
不時有前來獻祭的信徒,點上香燭、抹上油膏
派拉瓦有很多形象,一說他手中拿著梵天被砍下的頭
但這尊的手裡好像拿太多了,應該不是沿用此典故
派拉瓦是加德滿都谷地原住民:尼瓦人(Newa)很重要信仰對象,被轉化為守護者、地方的主神
這座雕像的年代比周圍附近其他宮殿寺院都還要久,所以可能是尼瓦人雕刻的守護神形象
順便一提,派拉瓦在藏傳佛教裡被視為是大黑天
同樣也是濕婆(大自在天)的一個化身
以這尊雕像來說,形象倒是滿符合的
還缺了一齒
好可愛(心)
繼續廣場遊覽
榕纏之廟
下棋老者
眼睛大門
是哈努曼神殿的入口
這攤不知道是賣什麼
大排長龍
廣場北邊的建築群
是杜兒巴廣場的主體之一:塔蕾珠神廟(Taleju Temple)
供奉被神格化的馬拉王朝諸國王
36公尺的高塔,有很長一段時間是加德滿都谷地中最高的建築;任何比它高的建物都被禁止興建
這裡也是廣場建築群中最神秘的地方
一年之中只有於10月舉行的全國性重大節日:達善節(Dashain)期間,才會開放給人民與信眾參訪。
應該是廣場建築群中最壯觀的了
可惜只能隔著重重房舍遠觀
看看金光雕像
散步折返
處處神祇
回到廣場上
因陀羅之殿
人狗皆悠哉
再看一眼派拉瓦
雕像前的廣場有段時間曾是政府用來訊問罪犯的地方
因為據說在派拉瓦面前說謊會立刻死於非命
頂上也有很多鴿子
國王立柱、哈努曼宮殿廣場
網路上有相關圖片
鴿子多的時候很壯觀
層層疊簷之塔
尼瓦建築樣式
到比較小的廣場去
Maju Dega寺廟屋簷下的雕刻細節
旁邊一棟三層樓紅磚、有鮮艷彩獅鎮守的宮殿
是加德滿都杜兒巴廣場的另一個重點
這棟就是傳說中的庫瑪莉之殿(Kumari Ghar)
供養尼泊爾印度教信仰中獨特的傳統:活女神庫瑪莉
有點像西藏活佛的傳承,庫瑪莉被認為是塔蕾珠女神(Taleju,尼泊爾語所指的即是濕婆之妻,雪身神女的凶相:難進母突伽-Durga)的化身
傳說中塔蕾珠是尼泊爾皇家的守護神,常住在宮殿之中,庇佑皇室與亡國的興盛
女神的條件是不允許國王以外的其他人看到她的真身
但馬拉王朝的末代國王Jaya Prakash Malla不小心讓王后尾隨著他進入了塔蕾珠女神的宮室,撞見了女神的樣貌
女神大怒,拋下皇室與人民離去
但禁不住國王與眾生的苦苦哀求,以附身在純潔女童身上的方式回到人間
成了直至今日,依然深受皇族與百姓崇敬的活女神庫瑪莉(也就是處女的意思)。
小小的宮殿門口,顯得陰暗幽微
庫瑪莉的選拔也相當具有傳奇性
從3到7歲的釋迦族小女孩之中,外貌要嚴格揀選,不能生過病、流過血,身上不可以有殘疾瑕疵,出生時的星象與國王配對,要對皇室有利
還要有如海螺般白皙的頸項、如榕樹般挺拔的身軀、如母牛般濃密的長睫毛、如小鹿般健美的小腿、
如雄獅般英挺的胸膛、如鴨鳴般宏亮清晰的聲音(可能尼泊爾的鴨子叫聲比較好聽)...
把符合這些條件的小女生,關在散佈著牛頭、軀塊、鮮血的密室裡
由扮成鬼怪的僧人們連夜嚇唬
整晚都神情淡定的女孩,才能擔任塔蕾珠女神的化身庫瑪莉
離開父母、進駐到皇家的宮殿裡,出入得靠轎子(因為腳著地被視為汙染)、過著與外界隔離的女神生活,接受世人供奉
直到初經來潮,或受傷流血,才能退位。
雖然是尼泊爾重要的信仰文化,但一個女孩子這麼小就要離開父母,被一堆禮儀與規矩限制,關在幽深的宮殿之中
怎麼說都是難以令人認可
進入庫瑪莉之宮殿
尼泊爾有好幾位庫瑪莉,居住在各大城市的信仰宗教中心;有的城市甚至有複數位,如加德滿都除了這裡之外,在巴克塔布、帕坦也有庫瑪莉神廟
其中以加德滿都的皇家庫瑪莉最為知名
小巧的院子
四周圍繞著森然的木雕窗戶
時任的皇家庫瑪莉是2008年即位的Matina Shakya(也就是廢除君主制的那一年;大概是新政府以習俗選定的)
有時候會從窗口現身跟大家say hi
對庫瑪莉拍照是禁止的
不過其實市街上就買得到印有庫瑪莉肖像的明信片
網路上也有很多出席節慶時的照片
甚至有一位前任的巴克塔布庫瑪莉曾經訪問美國
尼泊爾與外來文化頻繁交流的今天,
庫瑪莉女神的習俗,免不了引起傳統制度與兒童權益相牴觸的討論
雖然有很多爭議,但也沒有我這個觀光客插嘴的份
只好先看看宮殿的雕梁畫棟吧
六芒星圖騰
聽說能驅邪避凶、灌注好運
回到廣場
濕婆神廟前
三輪車大隊
黃昏市集開始營業
爬上Trilokya Mohan Narayan,眺望北邊的Maju Dega
右方的白塔供奉伽摩(Kamdev),即是印度教的愛慾之神
西邊,一間洋蔥頂的石廟,叫Bimaleshwor Temple
旁邊是一尊伽樓羅(Garuda),也就是毗濕奴的坐騎:大鵬金翅鳥
半跪著朝拜(因為Trilokya Mohan Narayan祭祀的是主神毗濕奴)
遠方的三層建築叫「Kasthamandap」,即「木城寺」,大有來頭
供奉印度教濕婆派的名僧Gorakhnath
加德滿都的名稱(Kathmandu)即是來自於這棟建築
建於12世紀,據說整棟建物都是由來自一棵樹木的木頭所建
可惜我那時忽略了,沒多給這棟建築拍幾張相
奇異的石造廟宇,資料不多
洋蔥屋頂上發著芽
東南側是庫瑪莉宮殿
正東方則是歐風樣式的朝覲宮Gaddi Baithak
Maju Dega九層階梯下的果菜市場
賣熱奶茶的小販
祭祀用的花圈
看看當地果菜
走進木城寺(Kasthamandap)的一樓,是開放空間
雖然對這棟建物的重要性渾渾噩噩,幸好還是有進來看一看
廣場上繽紛事物不斷衝擊五感,有點疲憊了
接下來就信步走回飯店
金光閃閃,Laxmi Narayan temple
「Laxmi 」為「Lakshmi」的異名,就是印度教中的毗濕奴之妻:吉祥天女(室利)
而「Narayan 」是毗濕奴的化身:那羅延
這兩者同祀的寺廟在印度次大陸相當普遍,多半也是重要的大廟
返回售票亭前
擁擠市街上的一片寧靜天空
離開加德滿都杜兒巴廣場,返回飯店
準備驅車前往機場,為2013年的尼泊爾之行劃下句點。
加德滿都觀光行程地圖
在較大的地圖上查看2013 Everest Base Camp, Nepal
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