今天是我們在尼泊爾的最後一日
行程預定是參訪市區裡的幾個觀光景點，一樣是由Gopal帶隊（帶高山還要帶市區，尼泊爾的嚮導還真不是蓋的）
回到平地後人一鬆懈，疲憊感就湧了上來
晚上背一碰到飯店軟綿綿的床鋪便失去了知覺
再睜眼時已中午
匆匆上街繼續未竟的紀念品採買、閒來晃去、午餐
直接來到昨天的重慶味四川餐館午食。喔天啊居然有紫菜湯
邀請了Gopal和旅行社老闆同桌
不過他不吃肉，喝幾杯酒就走了
南亞好像有相當比例的人口是素食者
重慶一脈的名川菜水煮魚
做法是把河魚切片川燙，盛在碗裡，再淋上加了花椒的滾燙辣油
聽說這道菜其實是北京的川菜館發明的。這家店做的口味非常棒
整鍋紅澄澄，但其實我們點的是不辣的水煮魚
真是非常詭異
午餐後一路晃回飯店
烤玉米
煙燻三輪車小叔
下午Gopal來接大家前往市區觀光
不過要去的地點是我已經去過了的斯瓦揚布拿（Swayambhunath ）
既然已經去過了，這次當然想去別的地方
看看地圖，加德滿都谷地的遺址中，離飯店最近的是加德滿都杜兒巴廣場 （Kathmandu Durbar Square）
便與大家分開行動，徒步前往一觀。
斯瓦揚布拿的行程可參考：2011-1009 尼泊爾：Day 9 -- 斯瓦揚布拿、塔美爾
向南走
順便上街看看加德滿都的混亂風情
小汽車鑽來鑽去
喇叭聲震天
但總覺得可以聽到天上遠處的寧靜
雕窗之家
看起來好頹圮
印度廟前的鮮豔獅子
街角的廟殿
三輪飆車
另一間印度教的寺廟
門楣艷麗
掛滿巨大絨毛玩具
走著走著就來到目的地
花了大約20分鐘，進入加德滿都杜兒巴廣場
門票Rs.750（付美金的話是USD$10）
杜兒巴廣場（Durbar Square）的意思就是皇家廣場
所以這裡是以前的尼泊爾皇宮
周圍圍繞著許多重要的寺廟。
這座廣場、皇城與寺廟的複合體也稱「Hanuman Dhoka Durbar」、「Basantapur Durbar」
「Hanuman Dhoka Durbar」意思是「皇家哈奴曼之門」，指的是廣場上的主體、猴神哈奴曼所守望的宮殿：Hanuman Dhoka Palace，建於1672年
「Basantapur Durbar」則是另一座主體建築：九層樓的Basantapur Durbar Tower
因為還有這些異名，加德滿都杜兒巴廣場有時也會譯作「巴山塔布杜兒巴廣場」或「哈奴曼多卡杜兒巴廣場」。
加德滿都盆地裡有三座舊王國的都城，分別是帕坦（Patan）、巴克塔布（Bhaktapur）與加德滿都
三座都城都有各自的杜兒巴廣場
都城的遷徙順序不明，大概可以知道帕坦是最古老的，其次是巴克塔布
18世紀中期後，尼泊爾皇室開始在加德滿都居住；1896年，皇室搬遷至納拉揚希蒂王宮（Narayan Hiti Palace）
直到發生了2001年的王室槍擊事件，包含尼泊爾國王、王后與王儲在內的皇室10人皆身亡
尼泊爾的君主制陷入動盪
終至於2008年解散，建立共和體制。
三座杜巴兒廣場都是世界遺產：加德滿都谷地的一部份
另外兩座舊都城的遊覽可參閱：
2011-1007 尼泊爾：Day 7 -- 那加闊、巴克塔布、帕坦、帕斯帕提納、博達拿
加德滿都杜兒巴廣場主要有兩個中心，一略大一稍小，先進入南邊的小廣場
爬上至高點看看廣場的格局
這座塔樓是Trilokya Mohan Narayan，建於1690年
供奉印度教三主神之一的毗濕奴（Vishnu）
寺院高塔的精緻木雕廊柱
我爬上的這座是Maju Dega，建於十七世紀晚期
供奉多位印度教神祇
哪來這麼多泥手印
有點恐怖
俯瞰小廣場旁邊的濕婆神殿（Shiva Parbati Temple）
裡頭有濕婆之妻：雪山神女的雕像
小廣場四周都被神廟宮殿擁擠地圈住
頗有小巧精美的溫馨感覺（？）
白色建物是王宮的朝覲宮，稱Gaddi Baithak，建於1908年
採用了歐洲風格
古宮殿的一部份，現在是藝品店
木雕窗子超華麗，是尼泊爾建築的特色
從這邊走向大廣場
手工物品
較大的廣場上
立著一根帕拉塔普‧馬拉國王立柱
頂上端坐著的是加德滿都馬拉王朝（Malla dynasty）的第九位國王，1641~1674在位的帕拉塔普‧馬拉（King Pratap Malla）
在他統治之下，加德滿都谷地的文化與經濟都達到了最繁榮的高峰
留下許多宗教與皇室建築的重要經典
旁邊的世界遺產碑
廣場上人生
鴿子好多
昨天（5/9）在飯店用網路看電視新聞，傳出一名台商確診禽流感
此時不禁有點心驚
尼泊爾懸絲木偶
迎面而來一群遊行隊伍
不曉得是什麼來頭
舉著標語，不像是表演遊行
頭上很有型的奇異面具
看起來好像很重
來到皇宮的大門
嗯...說是大門，其實沒甚麼氣勢，真的不太像是一國之皇宮的入口
門楣上右邊兩個臥坐著的人像就是帕拉塔普‧馬拉國王伉儷
宮殿的名稱是「Hanuman Dhoka Palace」
大概是選了猴神哈奴曼當守護神
大門旁邊包緊緊的石造雕像就是猴神哈奴曼
門口石獅藝術感頗詭異
門口守衛
旁邊比守衛更凶的是正在屠殺惡魔的人獅之神：那羅希摩（Narasimha）
是印度教三大主神：毗濕奴的化身之一
皇宮現在是作為美術館之用
內院的大廣場：Nasal Chowk
周遭樓舍林立
精緻木雕令人眼花撩亂
多看幾眼
內院廣場東北方的圓塔高樓
也是供奉哈努曼的神殿，叫Pancha Mukhi
另一個深院
叫Mul Chowk
其實開放的空間不多，大概只有五個院子可以參訪
這是另一個小院子，叫Lohan Chowk
樓森院沉，頗有皇室深禁的壓迫感
再出到大廣場上
哈努曼宮另外還有兩座小院子，以及一些展示空間可參觀，但是不能照相
小院子有幽綠水池，據說是皇族家眷盥洗處
轉了一圈離開皇宮，順著王宮白色的西牆行走
白色之塔是毗濕奴神殿
三簷之塔則是因陀羅（Indra）神殿。
那羅延天：毗濕奴（Vishnu）是主掌「維護」的印度教神祇，與「創造」的梵天（Brahma）、「毀滅與再生」的濕婆（Shiva）並立為印度教三大主神
帝釋天：因陀羅則是一位譜系古老的諸神之首
屋簷紛亂處
前方的牆面是個重點，待會來看
鴿子廣場
小心禽流感
走至剛才那堵牆的正面
這尊雕像就是加德滿都杜兒巴廣場的名勝：派拉瓦的石雕巨像（Kal Bhairav）
派拉瓦（Bhairav）是濕婆神的一個化身，意思是恐怖、兇惡
神話起源是三主神之中的梵天、毗濕奴某次聚會閒談
毗濕奴問梵天，誰是宇宙最偉大的創造者？主掌創造之力的梵天高傲地說當然是他
也擁有創造再生能力的濕婆聽了大怒，變身成凶相派拉瓦，揮劍斬下梵天的一個頭
從此以後原本有五個頭的梵天就只剩下四個頭（在南傳佛教中的形象就是四面佛）
而衝動行兇的濕婆被冠上「殺梵者」之名，以乞丐的形象流落行乞12年，以洗清罪行
因此濕婆有個乞者的化身，是修行者、化緣者、行乞之人的守護神。
（派拉瓦其實在佛學典籍裡有個中文名「陪臚」，既然身在尼泊爾，本篇使用比較富異國情調的「派拉瓦」之名）
巨大的石雕像整尊黑壓壓，上面還沾著一堆血紅顏料，近看的確是很恐怖
不過看久了不禁覺得其實還滿有喜感的呀
臉圓滾滾的好想戳一下
不時有前來獻祭的信徒，點上香燭、抹上油膏
派拉瓦有很多形象，一說他手中拿著梵天被砍下的頭
但這尊的手裡好像拿太多了，應該不是沿用此典故
派拉瓦是加德滿都谷地原住民：尼瓦人（Newa）很重要信仰對象，被轉化為守護者、地方的主神
這座雕像的年代比周圍附近其他宮殿寺院都還要久，所以可能是尼瓦人雕刻的守護神形象
順便一提，派拉瓦在藏傳佛教裡被視為是大黑天
同樣也是濕婆（大自在天）的一個化身
以這尊雕像來說，形象倒是滿符合的
還缺了一齒
好可愛（心）
繼續廣場遊覽
榕纏之廟
下棋老者
眼睛大門
是哈努曼神殿的入口
這攤不知道是賣什麼
大排長龍
廣場北邊的建築群
是杜兒巴廣場的主體之一：塔蕾珠神廟（Taleju Temple）
供奉被神格化的馬拉王朝諸國王
36公尺的高塔，有很長一段時間是加德滿都谷地中最高的建築；任何比它高的建物都被禁止興建
這裡也是廣場建築群中最神秘的地方
一年之中只有於10月舉行的全國性重大節日：達善節（Dashain）期間，才會開放給人民與信眾參訪。
應該是廣場建築群中最壯觀的了
可惜只能隔著重重房舍遠觀
看看金光雕像
散步折返
處處神祇
回到廣場上
因陀羅之殿
人狗皆悠哉
再看一眼派拉瓦
雕像前的廣場有段時間曾是政府用來訊問罪犯的地方
因為據說在派拉瓦面前說謊會立刻死於非命
頂上也有很多鴿子
國王立柱、哈努曼宮殿廣場
網路上有相關圖片
鴿子多的時候很壯觀
層層疊簷之塔
尼瓦建築樣式
到比較小的廣場去
Maju Dega寺廟屋簷下的雕刻細節
旁邊一棟三層樓紅磚、有鮮艷彩獅鎮守的宮殿
是加德滿都杜兒巴廣場的另一個重點
這棟就是傳說中的庫瑪莉之殿（Kumari Ghar）
供養尼泊爾印度教信仰中獨特的傳統：活女神庫瑪莉
有點像西藏活佛的傳承，庫瑪莉被認為是塔蕾珠女神（Taleju，尼泊爾語所指的即是濕婆之妻，雪身神女的凶相：難進母突伽－Durga）的化身
傳說中塔蕾珠是尼泊爾皇家的守護神，常住在宮殿之中，庇佑皇室與亡國的興盛
女神的條件是不允許國王以外的其他人看到她的真身
但馬拉王朝的末代國王Jaya Prakash Malla不小心讓王后尾隨著他進入了塔蕾珠女神的宮室，撞見了女神的樣貌
女神大怒，拋下皇室與人民離去
但禁不住國王與眾生的苦苦哀求，以附身在純潔女童身上的方式回到人間
成了直至今日，依然深受皇族與百姓崇敬的活女神庫瑪莉（也就是處女的意思）。
小小的宮殿門口，顯得陰暗幽微
庫瑪莉的選拔也相當具有傳奇性
從3到7歲的釋迦族小女孩之中，外貌要嚴格揀選，不能生過病、流過血，身上不可以有殘疾瑕疵，出生時的星象與國王配對，要對皇室有利
還要有如海螺般白皙的頸項、如榕樹般挺拔的身軀、如母牛般濃密的長睫毛、如小鹿般健美的小腿、
如雄獅般英挺的胸膛、如鴨鳴般宏亮清晰的聲音（可能尼泊爾的鴨子叫聲比較好聽）...
把符合這些條件的小女生，關在散佈著牛頭、軀塊、鮮血的密室裡
由扮成鬼怪的僧人們連夜嚇唬
整晚都神情淡定的女孩，才能擔任塔蕾珠女神的化身庫瑪莉
離開父母、進駐到皇家的宮殿裡，出入得靠轎子（因為腳著地被視為汙染）、過著與外界隔離的女神生活，接受世人供奉
直到初經來潮，或受傷流血，才能退位。
雖然是尼泊爾重要的信仰文化，但一個女孩子這麼小就要離開父母，被一堆禮儀與規矩限制，關在幽深的宮殿之中
怎麼說都是難以令人認可
進入庫瑪莉之宮殿
尼泊爾有好幾位庫瑪莉，居住在各大城市的信仰宗教中心；有的城市甚至有複數位，如加德滿都除了這裡之外，在巴克塔布、帕坦也有庫瑪莉神廟
其中以加德滿都的皇家庫瑪莉最為知名
小巧的院子
四周圍繞著森然的木雕窗戶
時任的皇家庫瑪莉是2008年即位的Matina Shakya（也就是廢除君主制的那一年；大概是新政府以習俗選定的）
有時候會從窗口現身跟大家say hi
對庫瑪莉拍照是禁止的
不過其實市街上就買得到印有庫瑪莉肖像的明信片
網路上也有很多出席節慶時的照片
甚至有一位前任的巴克塔布庫瑪莉曾經訪問美國
尼泊爾與外來文化頻繁交流的今天，
庫瑪莉女神的習俗，免不了引起傳統制度與兒童權益相牴觸的討論
雖然有很多爭議，但也沒有我這個觀光客插嘴的份
只好先看看宮殿的雕梁畫棟吧
六芒星圖騰
聽說能驅邪避凶、灌注好運
回到廣場
濕婆神廟前
三輪車大隊
黃昏市集開始營業
爬上Trilokya Mohan Narayan，眺望北邊的Maju Dega
右方的白塔供奉伽摩（Kamdev），即是印度教的愛慾之神
西邊，一間洋蔥頂的石廟，叫Bimaleshwor Temple
旁邊是一尊伽樓羅（Garuda），也就是毗濕奴的坐騎：大鵬金翅鳥
半跪著朝拜（因為Trilokya Mohan Narayan祭祀的是主神毗濕奴）
遠方的三層建築叫「Kasthamandap」，即「木城寺」，大有來頭
供奉印度教濕婆派的名僧Gorakhnath
加德滿都的名稱（Kathmandu）即是來自於這棟建築
建於12世紀，據說整棟建物都是由來自一棵樹木的木頭所建
可惜我那時忽略了，沒多給這棟建築拍幾張相
奇異的石造廟宇，資料不多
洋蔥屋頂上發著芽
東南側是庫瑪莉宮殿
正東方則是歐風樣式的朝覲宮Gaddi Baithak
Maju Dega九層階梯下的果菜市場
賣熱奶茶的小販
祭祀用的花圈
看看當地果菜
走進木城寺（Kasthamandap）的一樓，是開放空間
雖然對這棟建物的重要性渾渾噩噩，幸好還是有進來看一看
廣場上繽紛事物不斷衝擊五感，有點疲憊了
接下來就信步走回飯店
金光閃閃，Laxmi Narayan temple
「Laxmi 」為「Lakshmi」的異名，就是印度教中的毗濕奴之妻：吉祥天女（室利）
而「Narayan 」是毗濕奴的化身：那羅延
這兩者同祀的寺廟在印度次大陸相當普遍，多半也是重要的大廟
返回售票亭前
擁擠市街上的一片寧靜天空
離開加德滿都杜兒巴廣場，返回飯店
準備驅車前往機場，為2013年的尼泊爾之行劃下句點。
加德滿都觀光行程地圖
在較大的地圖上查看2013 Everest Base Camp, Nepal
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